Cuando la busqueda es el objetivo, no un medio

 

De voz de los más grandes he escuchado en directo la necesidad de arriesgar, de explorar. Buscar significa imbuirse en un proceso de exploración, a ciegas, a oscuras y mantenerse en él el tiempo necesario para olvidar el motivo por el que nace, tomando aire solo para que vean la luz los resultados de ese proceso, sin ser estos su propio objetivo…

 

Fruto del encuentro dedicado a la búsqueda, al ensayo, a emprender nuevas vías, nace el interés de ir en busca de más. Gastronomía es un camino que es fin en sí mismo. El interés por encontrar la elaboración o el producto mito, objeto de alabanza o estudio, no es sino un constructo, un artificio lejano de la esencia de la gastronomía, además ingrato, por la inconsistencia temporal de las creaciones, su contingencia y sobretodo por cómo divergen la percepción del creador de la del consumidor.

Sardinillas en Vinagre Toro Albala reserva 1980 y Vermouth Yzaguirre 1884. Esencia de lo simple, traducción de lo cotidiano.sardinillas

Hueva de lubina condimentada, trompetilla negra en aceite de sarmiento y gratén de alioli suave. Interpretaciones, fruto de la búsqueda. Camino.huevas de lubina, trompetilla negra, y gratén de alioli

Papada ibérica, adobada y sellada. Sobre hummus y guarnecida por brotes frescos en aceite de pistacho, virutas de cecina del bierzo y arena de setas y sarmientos. Grasa suculenta y compleja. Pan artesano de olivas, complemento, imprescindible. Albariño. perfumado y fresco, regenerador, limpio.Papada Ibérica

Atún. El atún. Macerado en pimientas, jengibre, punto de soja, azafran palestino, y cáscara de naranja. Marcado al calor y acompañado de mandarina. Transparencia de sabores, franqueza. Atún, pimienta, naranja y jengibre. Sumoll paradoja del Penedes, tinto tranquilo de carácter.Atun maceradoAtún macerado

Quesos del norte. Del Pirineo aragonés a los picos de Europa, pasando por Roncal e Idiazabal.acompañados por las mieles del Monbazillac, higos secos, confitura de tomate Raf y gelatina de Px.Quesos y guarniciones

Bravo Estanis.

Búsqueda. Interés. Franqueza.

Liquidos

Reunión de febrero de Asociación sumilleres de Aragón

El día 27 de febrero la junta directiva nos cito  para catar unos vinos que, si tuvieramos que buscar una forma de englobarlos, podriamos definir como singulares.

Tomamos tres blancos, 9 tintos y un espumoso.

En primer lugar, de las bodegas mallorquinas Anima Negra, Quibia 2008. Elaborado en blanco con uva autóctona Callet y Premsal,  fermentado y criado sobre lias.

Pasamos a un Oremus Dry 2010 del pago de Mandolas. Elaborado con uva furmint en seco por la prestigiosa bodega Oremus, propiedad de Vega Sicilia.

El último blanco fue un sauvignon blanc de José Pariente del 2009

El primer vino tinto es un proyecto del sumiller Bruno Murciano con el enólogo David Sampedro. Como nombre La Malkerida 2010, el nombre es una referencia a la poco dignificada uva Bobal componente única de este vino. Referencia curiosa de este vino es que en la contraetiquieta aparece una denominación de origen curiosa: «Vino de España».

De Gevrey-Chambertin un premier cru de Louis Latour, un pinot noir del 2005.

Desde Serralunga D´Alba, en la DOCG Barolo, un 2003 de la bodega Fontanafredda. Monovarietal de uva nebbiolo.

De bodegas Mauro bebimos el Paraje de  cueva baja Terreus 2003, un tempranillo y garnacha con unos muy bien llevados 15% de alcohol.  Un gran vino por algo más 70€.

 

De Rumania tomamos un merlot elaborado en semiseco de la zona de Odobesti del año 2002. Curioso, nada más.

En Navarra, del viñedo nº 7, una parcela integra de uva graciano, descorchamos un Señorio de Sarría del año 2001.

Desde el reino de Navarra saltamos a la nobleza de un burdeos grand cru classe de la zona de Saint-Émilion. Château Fonplégade 2001, elaborado con la mezcla de uvas bordelesas.

De vuelta a España, en la rioja alavesa nos encontramos con la cooperativa Artadi. El elegido fue Pagos Viejos. La añada que tomamos  1995,  actualmente está en un excepcional momento de consumo. Complejo y potente.

El siguiente vino nos sobrepasaba en edad a todos los asistentes con lo que fue tratado con el respeto que se debe a los mayores. La procedencia, muy cercana a nosotros, es Cariñena. Es un vino criado por el sistema de soleras, la de este vino era del año 1917. El vino que nos encontramos fue un sugerente rancio todavia en buen estado de salud.

Nuestro último producto fue un espumoso obtenido de la fermentación del zumo de naranja siguiendo el método de docle fermentación. Una frivolité que recuerda a ese medicamento que se llama «Couldina». Se produce en semiseco y en, si se puede llamar así, brut nature.

Gregorio Abadía. Entrevista al sumiller aragonés

El organizador de las I Jornadas Gastronómicas Ciudad de Fraga asegura que “contamos con materia prima importante tanto de huerta, como elaborada, y los establecimientos son modernos”

 

Es uno de los restauradores de prestigio de la ciudad oscense de Fraga. Un gran conocedor de la materia de las artes culinarias y del mundo de los vinos. Su restaurante +Billauba, conjuntamente con otros 4 establecimientos de la villa aragonesa, Espaioró, Martín, Hotel Casanova, y Pepito Casanova y el propio Ayuntamiento fragatino, ha organizado las “I Jornadas Gastronómicas de Fraga”, concluyendo estas con un notable éxito de comensales. “Hemos hecho menús muy interesantes a un precio de 25 euros, que hoy por hoy, cuatro “pases” por este importe es ridículo”, dice Gregorio Abadía.

Pregunta,- ¿Cómo surge organizar las primeras Jornadas Gastronómicas de la Ciudad de Fraga?

Respuesta,- Creímos que era oportuno hacer algo así. Con la crisis que está cayendo, pensamos que era una manera de mover un poco el mercado, a la vez que crear la fidelización del cliente.

P,- ¿Qué menús han preparado?

R,- Hemos hecho menús muy interesantes a un precio de 25 euros, que hoy por hoy, cuatro “pases” por este importe es ridículo. Pero…bueno, pensamos que podíamos dar este gusto al cliente.

P,- También, reivindican que Fraga tiene un potencial en materias primas; en la mesa como restauración; y en la alimentación cotidiana.

R,- Sí, por supuesto. Tenemos materia prima importante tanto de huerta, como elaborada. Luego los establecimientos son modernos. El más viejo tiene 10 años.

P,- ¿A que nivel están en estos momentos?

R,- Al de cualquier ciudad.

P,- La unión hace la fuerza, así parece entenderse de su proyecto de unir 5 establecimientos de prestigio de la ciudad oscense entorno a estas jornadas.

R,- La mejor competencia es la que se lleva bien. Si sabemos hacer las cosas bien, creo que tenemos público para rato; por que tenemos al público de Fraga y al que viene de fuera.

P,- ¿Qué destaca de la cocina fragatina en conjunto?

R,- Tiene su gracia. Tenemos muchas cosas buenas. Quitado pescados, lo que son carnes, verduras…embutidos, estamos súper bien.

P,- …¿Se ha olvidado el coc de Fraga?

R,- El coc de Fraga es único. Hay mucha gente que lo elabora; desde los artesanos, hasta las amas de casa…Es un postre de siempre.

P,- La masa, el membrillo y la almendra para el coc.

R,- Efectivamente…y nueces, también; y el aceite, que es la base fundamental del coc.

Entrevista realizada por Enric Ribera Gabandé con motivo de la I jornadas gastronómicas Ciudad de Fraga

¿ Qué es la paradoja francesa ?

Durante muchos años los científicos y tecnólogos de los alimentos han estudiado un extraño fenómeno conocido como la “paradoja francesa”.

Es por todos conocido que la dieta del francés incluye grandes cantidades de mantequilla,  paté de oca,  pato  en su grasa, quesos, el tradicional cassoulet del sur (estofado de alubias con salchicha y carne de cordero o cerdo)  y mil y una delicias llenas de grasas. A pesar de esto, el francés es de complexión delgada y con bajas incidencias en enfermedades coronarias. ¡ He aquí la paradoja !.

Según los expertos en fisiología y nutrición gran parte de la culpa de que se  contrarresten los efectos nocivos de la grasa  se debe a ciertos ingredientes que contiene su  tan prestigioso vino, de hecho lo contienen todos los vinos no sólo los franceses. La diferencia con el resto del mundo es la habitualidad del consumo en las mesas francesas. Entre estos componentes está el resveratrol, tan de moda actualmente por su gran potencial antioxidante, y los compuestos polifenólicos.

Se ha comprobado que el consumo moderado de vino,  unos 300cc al día, produce efectos beneficiosos al organismo.

Unos cuanto ejemplos serían:

  • Evita el depósito de tejido graso en las arterias y disminuye el riesgo de padecer arteriosclerosis, problemas cardiovasculares, demencia senil y Alzheimer.
  • Detiene o ralentiza la proliferación de células cancerígenas.
  • Previene la aparición del herpes labial y del herpes genital.
  • Previene la degeneración macular y algunos casos de ceguera.
  • Previene el ictus isquémico.
  • Ligero descenso del colesterol LDL (malo).
  • Ligero aumento del colesterol HDL (bueno).
  • Ligero incremento de la tasa de estrógenos en la mujer menopáusica.
  • Cierto poder anticoagulante de la sangre.
  • Aumento del diámetro de algunas arterias.
  • Poder antioxidante de los polifenoles.

Si no le gusta el vino puede optar a estos beneficios a través de una pastilla denominada paradox PLY. Esta pastilla surje directamente de la investigación de la paradoja francesa ( french paradox) y contiene aditivos alimentarios de extracto de vino tinto.

Recuerden que el consumo de vino sólo es positivo en su justa medida y no olviden que el alcohol es una droga.

Oportos en Paladar Sin Fronteras

El miercoles día 14 de marzo continuamos con las actividades de Paladar Sin Fronteras. Esta vez vamos a pasear por Portugal y sus maravillosos oportos.

Esta actividad tendrá un coste de 20€ de los cuales 10€ se pagan en la reserva y el importe restante el día del evento. Como novedad tienes la opción de reservar a precio reducido el menú de dos platos que han preparado nuestros anfitriones del Restaurante El Trasgo para la ocasión por 12€. Se servirán al final de la actividad. Esta actividad esta abierta la público en general.

Tienes toda la explicación en lapapilacritica.ticketea.com

Si te queda alguna duda envianos un mensaje a lapapilacritica@lapapilacritica.com

En este  link conocerás  el desarrollo de la primera convocatoria que se hizo de Paladar Sin Fronteras

Paladares Sin Fronteras, bautismo de malta.

Un bautizo con el «mejor» whisky de malta del mundo. Dicho así seguro que muchos, más en el extravagante mundo que nos toca vivir, elegirían este liquido en lugar del corriente agua, si bien bendita, para ser bautizados. Ya puestos…

Nosotros lo tuvimos claro. Hace unos días comenzó su recorrido nuestra nueva actividad, Paladares Sin Fronteras (PSF en adelante) y lo hizo como no podía ser de otra manerade la mano del whisky de Malta.  En este foro, en adelante, buscamos dar cabida a aquellos productos que por su interés y limitada disponibilidad, ya sea por precio o distribución, quedan siempre en una neblina en nuestro conocimiento, o simplemente  en distantes anhelos inaccesibles desde la perpectiva individual. Desde nuestro punto de vista es muy interesante dar a todo el mundo la posibilidad de probar todos aquellos vinos, cervezas o espirituosos, que por uno u otro motivo no son tan fáciles de adquirir y por ende su aprendizaje resulta mucho más escurridizo.

Con tal objetivo 15 personas nos reunimos ante una mesa en una de nuestras sedes habituales ante diferentes versiones del mismo producto, en esta primera ocasión, Single Malt Scotch Whisky. La dinámica del evento fue por vez primera, y lo será en adelante, una hipersintética puesta en contexto del producto genérico, aclaraciones y matizaciones de los aspectos fundamentales y confusiones cotidianas de los conceptos básicos, presentación de los productos elegidos y finalmente la degustación. Obviamente cataremos los productos, pero no es indispensable. Al fin y alcabo PSF pretende ser un punto de reunión entre personas que tienen interés por conocer o profundizar en un producto, pero en cada caso cada uno explorará en su nivel, pudiendo disfrutar de la charla en su versión más técnica o más sencilla.

Volviendo a ese primer encuentro, la selección pretendió un viaje a lo largo y ancho de Escocia. Elegimos whiskies elaborados en destilerias situadas en diferentes zonas de carácter y sin mezclas. Ni mezclas de whiskies (blend), ni mezclas de maltas (Vatted,también reseñados en ocasiones comopure malt).De este modo buscabamos no solo aclarar conceptos, sino también homogeneizar los productos, y escoger productos más genuinos, más transparentes.

Los elegidos fueron Scapa 16 «the orcadian», Old Pulteney 21, y Bruichladdich 2003 Cask exploration. El viaje comenzó en el lugar más septentrional de Escocia donde se destila Whisky, las Islas Horcadas (Orkney),una zona peculiar por su paisaje, su orografia, y por ciertas peculiaridades que otorgan a sus productos señas que los hacen únicos. Sus cebadas autóctonas previas a las cultivadas en el resto de escocia, sus aguas mucho más duras, la manera de impregnar de brezo en el secado de las maltas, utilizando directamente brezo seco sobre la turba para beneficiarse de su vertiente más floral (incluso sin ahumar las maltas), y como no la constante del mar, las brisas maritimas que impregnan las barricas. En la isla el protagonismo y el volumen (no ajeno a la calidad) se lo lleva Highland Park, pero tendremos más tiempo y muchas más posibilidades de que investiguen en sus productos. Apostamos por la cara oculta de la isla, y los participantes no echaron nada en falta. Descubrieron lo que esperabamos, una nariz fragante y fresca, con recuerdos a flores, a miel, fruta amarilla, y en boca equilibrio y notas de vainilla y coco, mar, yodo y un final ligeramente seco. Un whisky que sorprendió, que gusta, y al que solo se le podría pedir un poco más de cuerpo.

Continuamos nuestro viaje al sudoeste tomando tierra en la porción alta de los highlands, la zona de mayor producción de whisky de escocia incluyendo Speyside dentro de sus límites. Quisimos incluir dentro de la selección un producto galardonado con la mención de «mejor whisky del año 2011» para que conocieran lo que uno de los grandes prescriptores de opinión en el ámbito del whisky (Jim Murray, the whisky bible) entendía como calidad, al fin y al cabo fue seleccionado entre unos 1200 whiskies. La destilería, situada en Wick, antaño capital de la pesca de arenque, es una de esas pequeñas productoras que guardan el romanticismo de las elaboraciones artesanales, de alambiques con nombre de pila, que se suelen asociar a la calidad, al mimo. En esta ocasión, la poesía se convierte en realidad al probar el whisky, quizá nos esperabamos mucho de el y por tanto la nota no fue decum laude pero la complejidad se advierte en cuanto empieza a expresarse en nariz y responde coherentemente a la tonalidad otoñal que nos presenta visualmente, cambia en la copa con el paso de los minutos y muestra poco a poco sus matices que fluctuan entre el fruto seco, el caramelo, la fruta y la madera, dejando paso a una boca plena, con cuerpo, que permanece larga tras acabar con el trago.

El ultimo producto fue una singularidad del elaborador Bruichladdich. Una casa que no cesa en su empeño de avanzar, de crear productos más y más especiales, en los que a veces encuentra el éxito y otras simplemente no. Adquirimos una botella del 2003 acabada en madera de bourbon y calvados, parte de un proyecto en el que afinan whiskys a la carta en maderas a la carta. Algo asi como «produzca su whisky ideal», que ya esta de moda en la red. El whisky resulto ser un Islay de caracter, incluso demasiado, dentro de la zona más turbosa de Escocia existen varios grados y Loch Indaal, en la zona central (como en la norte en las destilerias de Bunnahabhain o Caol Ila) suele dar whiskies no tan exuberantemente turbados como en la zona más meridional de la isla (Lagavulin, Ardbeg o Lagavulin). Por lo general son whiskies no aptos para no conocedores o no iniciados en este tipo de whisky. En nariz las notas de turba, yodo e incluso hidrocarburos quedan muy presentes, en boca densidad y notas dulces y aceitosas, y un final seco y salado. Un whisky dificil pero didáctico.

Proximo destino de Paladares Sin Fronteras, Portugal. Todos aquellos que se sientan seducidos por el mundo de los vinos dulces de calidad en el Oporto encontraran un horizonte dificil de explorar en toda su envergadura. Si les apetece charlar en compañia en torno a una copa, en este caso de vino de oporto, ya tienen una nueva cita, el próximo dia 14 de marzo. En breve más info.

Saludos!

LA NARIZ DE ORO 2012

El viernes, 17 de febrero se celebró en Madrid la cuarta semifinal de la XXI Edición de La Nariz de Oro, el mítico concurso que premia a aquel sumiller capaz de distinguir un vino en una copa negra, guiado sólo por su olfato.

El certamen congregó a más de medio centenar de sumilleres que cataron más de 40 vinos y destilados. En la cata que decidió su paso a la final, realizada con vinos de bodegas Azpilicueta, los participantes tuvieron que descifrar, tan sólo guiados por su olfato, qué vino se escondía en una copa negra. En esta semifinal los sumilleres afinaron su olfato para identificar una muestra de las viñas de Azpilicueta (Rioja): un tempranillo de Azagra 2010, con 8 meses de barrica en roble americano.

Aquellos sumilleres que demostraron un olfato privilegiado al identificar el vino oculto en la copa negra fueron los elegidos. Se clasificaron en total 16 sumilleres:

– Eva Díez Peña, de la Vinoteca In Vino Veritas (Mejor Sumiller de la convocatoria).

– Aarón Ferrer Flores, del Rte. Tierra (Hotel Valdepalcios) en Toledo.

– Aitor Paul Iglesias, del Rte. El Senador en Madrid.

– Eva María Martínez Durán, de Makro Barajas en Madrid.

– Fernando Mayoral Santamaría, del Rte. Rincón de España en Burgos.

– Gemma González Villegas, del Hotel Pesquera AF en Valladolid.

– Ignacio Sanjuán Gutiérrez, de la Vinoteca Emele en Madrid.

– José Manuel de Castro Ayuso, de Incanto Café en Madrid.

– Luis Miguel Fernández Rodríguez, del Rte. El Pecado en Salamanca.

– María Dolores Cano Arlanzón, del Rte. Viandas del Camino en Burgos.

– Nuria España Blanca, del Rte. El Telégrafo en Madrid.

– Rubén Palomares Espiga, de Makro Alcorcón en Madrid.

– Sonia Miguel Joao, del Rte. Maridaje’s en Burgos.

– José Antonio Santamaría Gil, del Rte. Vinoteca In Vino Veritas en Burgos.

– Vicente Pérez Candela, de Makro Alcobendas en Madrid.

– Virginia Ruta Alcalde, de Hotel Villa Magna en Madrid.

No sólo los sumilleres compiten en La Nariz de Oro, sino que también  lo hacen los vinos. Cada año, tanto los profesionales que concurren al concurso como el jurado que los califica, catan múltiples vinos que aspiran a convertirse en Los Mejores Vinos de España. En esta semifinal se cataron alrededor de 40 vinos, y éstos fueron los elegidos:

 En la categoría de Generosos:

– Amontillado del Duque Viejo, de Bodegas González Byass.

– Npu Amontillado, de Bodegas Sánchez Romate.

 En la categoría de Dulces:

– Don PX Pedro Ximénez 2008, de Bodegas Toro Albalá.

 En la categoría de Espumosos:

– Canals Nadal Gran Reserva B/N 2007, de Bodegas Canals Nadal.

– Mas D´Alsina B/N Reserva, fermentado en barrica, de Bodegal Alsina & Sardá.

 En la categoría de Blancos:

– Circe Verdejo 2011, de Bodegas Avelino Vegas.

– Pazo de Villarei 2011, de Bodegas Pazo de VIllarei (Domeq).

 En la categoría de Rosados:

– Beronia Tempranillo 2011, de Bodegas Beronia (González Byass).

– Otto Bestué tempranillo Cabernet 2011, de Bodegas Otto Bestué.

– Montesierra Tempranillo Garnacha 2011, de Bodegas Pirineos.

 En la categoría de Tintos con menos de 9 meses de crianza:

– Ebeia Roble 2011, de Bodegas Portia.

– El Guía de Finca de la Rica 2011, de Bodegas Finca de la Rica.

 En la categoría de Tintos con más de 9 meses de crianza:

– Colección Privada Félix Azpilicueta 2008, de Bodegas Azpilicueta.

– Mas la Plana 2077 cabernet sauvignon, de Bodegas Torres.

 En la categoría de Destilados (whisky):

– 1º The Glenlivet 12 años. Pernod Ricard.

– 2º Balblair 1989. Global Premium Brands.

Esencias de José Manuel Martínez

– Aperitivos, propuestas para abrir boca –

– Entrantes, comencemos a disfrutar –

– Principales, primordiales –

– Postres, un dulce final –

– Cafés, tés y tisanas.Mignardises y sobremesa-

CATA BIODINÁMICA: LA ÚLTIMA CHORRIMEMEZ

Dicen que no se puede hacer nada a prueba de tontos porque son muy ingeniosos. Pues lo mismo sucede en el mundo de la pseudociencia: siempre crees que nadie puede hacer una soplapollez más grande hasta que al poco aparece una.

En este caso lo tenemos en el mundo del vino. Ya me tocaba las narices esa tradición de que sólo se puede hacer el trasiego del vino en cuarto menguante (o creciente en algunos otros lugares) cuando ahora salen con lo de las catas biodinámicas. El nombre es marketiniano puro, pero tras él solo se oculta un océano de pseudociencia astrológica y de palurdez científica.

Para entenderlo debemos retrotraernos en el tiempo. Más concretamente a 1924, cuando un grupo de agricultores alemanes desesperados por el futuro piden ayuda a un espiritista llamado Rudolf Steiner. Por entonces ya había creado su propia organización esotérica, la Sociedad Antroposófica, una escisión de la Sociedad Teosófica salida de la prolífica mente de la estrella rutilante del ocultismo Helena Petrovna Blavatsky. Si ustedes son aficionados a este mundo su nombre no les será extraño. A quien no tenga estas aficiones se la presento: es la médium que más ha influido en el desarrollo del esoterismo moderno.

Taimada y vieja ocultista, fundó la teosofía en las difíciles épocas del independentismo hindú y se convirtió en la médium mas controvertida de todos los tiempos… y a la que más veces se la pilló haciendo fraude. Su legado escrito, gruesos e infumables volúmenes como La Doctrina SecretaLa Doctrina Secreta, su gran obra, han sido y son fuente de inspiración para muchos pseudoideólogos esotéricos de diverso pelaje.

La Doctrina Secreta es, supuestamente, un extenso comentario —seis volúmenes en su edición española— al Libro de Dzyan o Las Estancias de Dzyan, escrito en un idioma oculto, el senzar, y guardado en la biblioteca de una misteriosa Hermandad que reside en el Tíbet y que sólo Blavatsky conocía –y con la que se comunicaba a través de cartas que aparecían misteriosamente y cuya caligrafía se parecía sospechosamente a la de la medium-. Los Maestros de esta Hermandad le permitieron leerlo, eso sí, telepáticamente.

Según Blavatsky los Hermanos son infalibles porque son mucho más inteligentes que nosotros y con su inmensa bondad nos han cedido parte de su saber. Por ejemplo, que la humanidad procede de la Luna. Es normal que a tal conocimiento no pueda tener acceso cualquier ser humano, pues podría utilizarlo mal. Por eso se lo revelaron a una vulgar, megalómana y fraudulenta médium rusa.

De las pocas gotas de omnisciencia que Blavatsky pudo revelar se desprende la profunda sabiduría que sobre el funcionamiento del universo esos peripatéticos seres tienen. Para los Maestros los electrones no son materia y la gravedadgravedadpseudociencia no existe. Dice así: “¿Cómo puede la Ciencia sostener sus hipótesis contra las de los ocultistas, que sólo ven en la gravedad simpatía y antipatía, o atracción y repulsión, causadas por la polaridad física en nuestro plano terrestre, y por causas espirituales fuera de su influencia?”.

La teosofía no dejaría de ser pintoresca si no fuera por su referencia a la existencia de razas inferiores y superiores. Entre éstas, la aria está destinada a dominar el mundo y a poner fin a esta funesta época presente marcada negativamente por la presencia de cristianos y judíos. Por eso, Jesús, un miembro de la Gran Hermandad, no podía ser judío: «Jesús, ¾escribió¾ no era de pura sangre judía, y por tanto, no reconocía a Jehová». ¿Es extraño que la lectura de los libros de Blavatsky influyera en un joven austríaco llamado Adolf Hitler. Hitler Nueva Era?

Esta mujer fue la inspiración de Steiner. Como dice el refrán, de aquellos barros tenemos estos lodos.

Las ideas de Steiner son, por decirlo finamente, coloristas cuando no completamente erróneas. Para él la humanidad existió desde el mismo origen del planeta. Ahora estamos viviendo en un periodo Post-Atlántida (según Steiner, este inexistente continente se hundió en 7227 a.C.) y hasta la época de los griegos éramos clarividentes y telépatas. No contento con eso, trasplantó sus ideas espiritistas al crecimiento del ser humano. Así, afirmaba que desde el momento de nacer hasta cumplir 7 años todo lo que nos pasa es porque el espíritu se está acostumbrando a vivir en este mundo material, y la pubertad está causada porque nuestro cuerpo astral anda ajustándose a “vivir” dentro de un cuerpo físico.

¿Y en la agricultura? Su idea (en absoluto original) fue sembrar los campos de astrología y afirmar que unos pocos objetos del Sistema Solar (esto es, el Sol, la Luna y los planetas –salvo Plutón, que por entonces no había sido descubierto-) influyen de manera determinante en el progreso de los cultivos. ¿Por qué no influyen los satélites de los diferentes planetas o lo más de diez mil asteroides que pululan por nuestro barrio cósmico? Simplemente porque el conocimiento que Steiner tenía del Sistema Solar era el de los babilonios.

¿Y nuestro satélite, epítome de la influencia cósmica? “La Luna influye en las mareas, y como somos el 80% de agua…” QED. Con semejante frase lapidaria se da por demostrado el efecto de la Luna llena. ¡Bendita ignorancia! Si exprimimos un cuerpo humano sacamos el agua suficiente para un charco y… ¿alguien ha visto mareas en un charco?

Lo mejor de todo es que, a pesar de ser una estupidez supina, diversos científicos han dedicado parte de su tiempo a ver si hay algo de verdad en todo esto. Y la conclusión es que la astrología y el supuesto efecto lunar tienen de todo menos efecto. Ningún estudio serio y científico ha descubierto la más mínima influencia de los planetas o las fases de la Luna en nacimientos, accidentes, personalidad, agricultura…

En este caldo de cultivo surge la chorrimemez de las catas biodinámicas, basadas en los calendarios lunáticos de una alemana nonagenaria llamada María Thun. Están de moda en Gran Bretaña y van llegando a nuestro país con ese regusto que tiene el mundo de lo falsamente misterioso, y con el mismo envoltorio de “chic” que tenía el timo de las pulseritas equilibradoras de energía, la ecobola y demás soplapolleces sin base científica alguna. Y encima algunos la toman por “ciencia”.

En fin, si usted cree que su carácter le ha sido dictado por Júpiter derrapando por Libra, que no por sus genes y su interacción diaria con la gente que le rodea, no tendrá ningún problema en creerse semejante fantochada. Pero si usted no ha apagado las luces de la razón, si realmente piensa que el disfrute de un vino no depende de la posición de la Luna en el cielo ni de que sean místico-mambo-jambo-días “flor y fruto”, dudo que caiga en sus redes.

Ahora bien, si quiere forrarse vendiendo esta experiencia como el colmo de lo “in”… ésta es su oportunidad. Que analfabetos funcionales de la ciencia –y en particular de la enología- los hay a raudales.

Autor: M.A Sabadell

Más enebro que es para España¡¡¡

A finales del año 2011 se presento en España la ginebra Sipsmith. Para situarnos hemos de decir que esta ginebra se produce en una de las dos únicas destilerías situadas en Londres (la otra es Beefeater) y la primera empresa que consigue una licencia para destilar en la capital en los últimos doscientos años.

Como dato anecdótico en el Reino Unido hay sólo ocho destilerías entre las que exportan más de 200 marcas de ginebra.

La destilería, como tal, ocupa un local de cincuenta metros en el que hay un sólo alambique de cobre de 300 litros donde se produce de forma absolutamente controlada y artesanal pequeñas partidas de aguardientes ( ginebra y vodka).

Dentro de los méritos de esta destilería, además de los burocráticos, está el haber sido elegida como mejor ginebra del año 2011 por la asociación de barmen británicos.

Sam Galsworthy, copropietario de la destilería, confesaba que le encanta España, de hecho esta buscado piso en Barcelona, y que los españoles son unos grandes consumidores de ginebra. Hasta aquí nada nuevo: a los británicos les encanta España y a los españoles la ginebra.

Lo curioso del encuentro fue que la destilería Sipsmith había decidido cambiar la aplaudida receta britanica variando  la composición de botánicos y el grado de alcohol para su venta en España aduciendo que en nuestro país la calidad ha de ir pareja a la intensidad. Aumentando, como decía, la concentración de botánicos, en especial el enebro, y llevando el grado alcohólico hasta los 44,1º desde los 41,6º

Hemos conseguido para el próximo taller del día 16 la variante británica para comprobar si los expertos británicos tienen razón y la sutileza y elegancia son valores que también han de ser tenidos en cuenta.